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NotaPublicado: Mié Mar 16, 2016 1:07 pm 
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Registrado: Mar Ene 03, 2012 6:04 pm
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Ayer comentamos en el curso de iluminación, un poco de carreras, la repercusión que los colores tienen en el histograma y como medir la exposición correcta.

Explicaba, como en los conciertos en los que se utilizan ya de forma general, los nuevos focos de tecnología LED, generan una longitud de onda específica de cada color del espectro visible, no como con los focos halógenos tradicionales, los cuales generan un espectro de luz que abarca casi todas, siendo luz blanca (más o menos) y con las gelatinas de color, se filtra el paso de la longitud de onda deseada (azul, rojo…) aunque siempre pasa el resto, con mucha menos intensidad.

En los led, sólo se genera la deseada… no hay más… y eso genera muchas dudas a la hora de buscar la exposición correcta. El fotógrafo tiende a llevar su histograma a la derecha, pensando en las luces altas para las partes iluminadas. Ocurre que con estos led, de saturación pura, las partes iluminadas son pura saturación… y pasarnos del valor correcto implica reventar la imagen, perder detalle… literalmente quemar la foto "a pesar de que nuestro histograma nos muestre unos parámetros que nos sugieran subexposición".

He cogido unas pocas fotos de un concierto de las fiestas del Carmen, del pasado año en la Herriko. También he creado imágenes simples en fotosop con colores de saturación pura; azul: B-255, G-0, R-0 ; Verde: B-0, G-255, R-0 y Rojo: B-0, G-0, R-255.

Apreciar, qué nos muestra el histograma y dónde tenemos que buscar la exposición correcta.

El azul está prácticamente en los negros, estaríamos en una zona 2-3 de Amsel Adam
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El rojo tiene una representación más cercana a la zona media.
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Y el verde es el que más se aproxima a la zona 6, ni siquiera son altas luces.
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Los tres juntos… si sumáis el valor de cada uno, tendríamos blanco.
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Pensad además en el problema de medir este tipo de luz… si pusiésemos un fotómetro para medir la luz incidente… éste estaría pensando que es luz blanca (por que es para lo que está programado) y también daría un valor erróneo.

Ya sabéis un poco más antes de iros a acostar :wink:


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NotaPublicado: Mié Mar 16, 2016 6:12 pm 
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:bi:

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NotaPublicado: Mié Mar 16, 2016 8:15 pm 
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Registrado: Mié Ene 11, 2012 7:48 pm
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Buen aporte.

Ahora me estoy preguntando: eso es con un histograma, digamos, de blanco y negro, ¿no? si utilizamos un histograma que separe los tres colores RGB ¿tendríamos que mirarlo más o menos como un histograma normal pero fijándonos sólo en el color correspondiente a los focos?

Y cuando usan focos de los colores complementarios: amarillo, magenta y cian ¿Habría que fijarse en los dos colores distintos del complementario? O sea, ¿si las luces son magentas ver que no se quemen ni el azul ni el rojo; si son amarillas vigilar el verde y el rojo y si son cian vigilar el azul y el verde?

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NotaPublicado: Mié Mar 16, 2016 9:20 pm 
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Registrado: Jue Nov 20, 2003 2:34 am
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Ubicación: Por estos lares
Resumiendo, que si queremos que no se nos achicharren las fotos de los conciertos con luz led tendremos que izquierde-central el histograma :mrgreen:

Saludos:

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NotaPublicado: Jue Mar 17, 2016 12:17 am 
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Registrado: Mar Ene 03, 2012 6:04 pm
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fototito escribió:
Ahora me estoy preguntando: eso es con un histograma, digamos, de blanco y negro, ¿no? si utilizamos un histograma que separe los tres colores RGB ¿tendríamos que mirarlo más o menos como un histograma normal pero fijándonos sólo en el color correspondiente a los focos?
Exactamente… si ponemos el histograma en modo RGB, veremos qué color rompe a la derecha.

Es decir, para explicarlo que se entienda… imaginemos que ponemos un elemento blanco en el encuadre y medimos la luz saturada… imaginemos la roja, por ejemplo.

Si miramos el histograma RGB, tendremos que fijarnos en que el canal rojo, no llegue a 255, o lo que es lo mismo el tope de la derecha. Ese canal rojo, casi en el tope, estará generando que el elemento blanco se vea rojo intenso… es decir una imagen en rojo y negro. Pero en el histograma en modo Luminancia, estaremos apreciando que esa parte iluminada de rojo, está marcando un pico en la zona 4, digamos que cerca de la zona de luces bajas.

Podríamos pensar que si seguimos aumentando la exposición llegaríamos a blanco… y es así, pero todo a base de perder todo el detalle.

Si miráis el histograma de los colores sólidos, en modo RGB, apreciaréis que el indicador rojo está en el tope de 255, frente a los otros dos que se quedan en 0. Y así con los otros dos colores.

fototito escribió:
Y cuando usan focos de los colores complementarios: amarillo, magenta y cian ¿Habría que fijarse en los dos colores distintos del complementario?
Que yo sepa, no hay leds que iluminen amarillo o magenta. Se utilizan leds que tienen los tres primarios e iluminan amarillo usando el rojo y verde, por ejemplo. Otra cosa es la iluminación cálida de los leds con fósforo. Pero supongo que es como tú dices.


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NotaPublicado: Jue Mar 17, 2016 5:45 am 
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Los focos magentas se han usado mucho en conciertos, en su momento sería a base de filtros, ahora supongo seguirán sacando ese color sumando rojo y azul.

Claro que todo esto funciona si tenemos tiempo de juzgar el histograma. Si queremos dejarla exposición a los automatismos de la cámara ya cambia todo. Supongo que funcionará lo que dijiste hace tiempo de subexponer un número de pasos dependiendo del color principal de las luces. Pero con lo cambiantes que son las luces en los conciertos no deja de ser una pesadilla controlar todo esto.

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NotaPublicado: Jue Mar 17, 2016 7:49 am 
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Registrado: Mar Ene 03, 2012 6:04 pm
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fototito escribió:
... Pero con lo cambiantes que son las luces en los conciertos no deja de ser una pesadilla controlar todo esto.
Este es el punto al que quería llegar… no, no es tan difícil… si lo tenemos controlado.

Ya sea que la iluminación es de un tono o de otro… los focos al fin son de unas determinadas potencias y funcionan a su máximo la mayor parte de las veces.

Se trata de encontrar el valor adecuado y disparar así para todas las luces saturadas, sin dejarle a la cámara que elija nada. A mí me funciona bastante bien… ya no reviento pieles con los azules, por ejemplo.

El problema a esto, es cuando meten las luces blancas, que de repente suben tres o cuatros pasos la luz.


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NotaPublicado: Jue Mar 17, 2016 11:04 pm 
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Registrado: Sab Feb 05, 2011 10:34 pm
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Interesante lección, para leerla un par de veces. Muchas gracias chic@s por vuestra clase.

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Mila


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NotaPublicado: Sab Mar 19, 2016 9:43 am 
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Registrado: Mar Jun 24, 2008 8:20 pm
Mensajes: 5833
Gracias por compartir lo que tantas veces has defendido.

Todos sabemos que el verde es qeu el tenemos que cuidar y que si no esta quemado este lo normal es que la foto no tenga quemado ningun canal. Ahora entiendo un poco mejor el por que ademas de por que en la matriz de bayer el doble de pixeles son verdes

MI experiencia con el live view en el ocaso. Si ademas te pones en modo paisaje... se te disparan los azules en funcion del cielo y si estas haciendo urbanas tienes qur tener mucho cuidado de no quemar los rojos que son las luces artificiales.

De dia... pues depende, si sacas mucho cielo y tiras de pola cuidado con los azules. Si estas en un bosque verde... pues seguramente saques sobreexpuesta si aprietas el histograma verde.

Mi solucion que defiendo hace años... sacar en cámara lo que ven tus ojos y a tomar por :kulete: la exposicion en digital y sobre exponer que solo tiene sentido para el ruido... que a dia de hoy no me suele preocupar nada de nada.

Merci bien.

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NotaPublicado: Jue Mar 31, 2016 10:25 pm 
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Registrado: Sab Abr 07, 2012 9:39 am
Mensajes: 862
esto no lo habia visto y le tengo que dedicar tiempo que yo soy muy cazurro.

Gracias javi :ok:


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com