DENBORA

Cuando alguien no acostumbrado a la astrofotografía comienza a escuchar a los astrofotografos a hablar de seguimiento, de monturas ecuatoriales, de alineación con la polar, etc. etc. rapidamente le empiezan los sudores frios y se convence una vez más de que él no puede dedicarse a ello, que es imposible sacar ninguna astrofotografía sin tener varios kilos de material adiccional. Y esto es falso, hoy en dia con las cámaras digitales y con el softwate adecuado (Iris que además es gratuito) se pueden conseguir resultados bastante espectaculares. Vamos a ello.

Este es un "concierto básico". El equipo utilizado ha sido la 10D a ISO 400 con un vetusto 50mm MkI 1.8 cerrado a f/4 sobre un trípode Velbon (si, esos de Carrefour que tiemblan solo con mirarlos). Como veis esto lo tenes todos (bueno, algún nikonero puede que no tenga la 10D ). El único artilugio raro utilzado ha sido el temporizador TC-80N3, pero no es en absoluto imprescindible. De hecho para repetir esta experiencia no es necesario ni siquiera un disparador remoto.

El lugar de la observación es típicamente urbano... es más, excesivamente urbano, pues vivo al lado del aeropuerto de Valencia lo cual hace de mi cielo uno completamente naranja.

El proceso es el siguiente, con el 50mm enfocado a infinito y puesto en manual, apunto a la constelación de Orion. Pongo la cámara en manual y le marco f/4 y 15" de exposición (si, quince segundos solo, no es un error). El ISO lo pongo a 400 que tengo mucha, muchisima contaminacion luminosa. Y ya está, ahora disparo 30 imagenes sin tocar ni el trípode ni la cámara ni nada. Además, para que veais que vamos en plan basico, las disparo directamente en JPG y en tamaño mediano (nada de los 6Mpx ni RAW ni nada parecido). Por supuesto el balance de blancos en automático.

Ok, ahora vamos a ver los resultados. Lo primero una de las imágenes captadas, para que os hagais una idea del material "en bruto"



Esta es una imagen tal cual ha salido de la cámara. No he aplicado curvas, ni niveles ni nada parecido. Para que os hagais una idea de la "calidad" del cielo. Para poder apreciar un poco mejor lo que hay en ella, he seleccionado una zona carente de estrellas brillantes y en Iris he utilizado el comando "BLACK". El resultado tras poner los niveles en auto es este:



Evidentemente con esto no vamos a sorprender a nadie . Ahora abrimos el Iris y con la opción "File / Select Files..." transformamos la secuencia de 30 JPG en 30 PIC (formato propietario de Iris) para poder seguir con el tratamiento. Lo primero es intentar sumarlas. Para ello en la consola ponemos "ADD2 i 30" siendo "i" el nombre que le dimos a la serie en el paso anterior. Le hacemos binning por 2 y ajustamos un poco los niveles. Lo que obtenemos es esto



No hay demasiada diferencia, excepto que se intuyen (pero muy poco) unas trazas. Vamos a seguir usando opciones de Iris. Ahora en la consola tecleamos esto "ADD_MAX2 i 30". Lo que hace esta operación es dejar los píxeles más brillantes de cada una de las imagenes. De nuevo binning por 2 y niveles y este es el resultado




Bastante mejor, hay MUCHAS estrellas y se ven muchisimo mejor las trazas. Aprovechamos para preparar el siguiente paso. Seleccionamos un rectángulo alrededor de una traza suficientemente aislada. Coger toda la traza. Vale, ahora en la consola tecleamos "REGISTER i r 30". Iris se tirará un buen rato alineando las imagenes y generando la nueva secuencia r. Una vez termine, telceamos "ADD2 r 30". Fijaos que ahora estamos sumando la secuencia alineada, es decir Iris ha desplazado las imagenes de modo que coinciden una encima de la otra y por lo tanto ya no se ven trazos, lo que se ve es esto



¿Sorprendente no? Acabamos de hacer aparecer la constelación de Orion con gran cantidad de estrellas y objetos difusos a partir de tomas de 15" SIN SEGUIMIENTO!!. Si queremos hilar muy fino, por ejemplo cuando disparamos con focales más cortas, podemos hacer un alineamiento aún más preciso y corrigiendo las deformaciones introducidas por el objetivo. Para ello, en lugar de teclarar "REGISTER i r 30", introducimos "SETMATCH 2" para activar el modo de registro de alta precisión de Iris y seleccionamos la opción de menú "Processing / Deep-Sky registration". En el menú que aparece seleccionamos la serie original "i", ponemos la serie de salida que vamos a usar "f" y las opciones "Full Matching" y "Cubic". Una vez procesada la sere y generada la nueva serie "f" solo tenemos que sumarla "ADD2 f 30" y ya está, aquí teneis el resultado



A tamaño real se aprecia una mejora en los bordes, pero 50mm no son excesivamete "cortos". Con un 18mm o un 20mm este último metodo es el único capaz de dar buenos resultados.

Por último, para terminar os pongo dos recortes. El primero la Nebulosa de Orion



Si, claro que se ve el movimiento, 15 seg son demasiado tiempo para un 50mm y finalmente la región de Sigma Orionis, donde está la cabeza de caballo, que no se ve claro está, pero SI se intuye la NGC 2024 (Flame Nébula)



Si esto se puede sacar desde un cielo tan contaminado como el mio ¿os imaginais lo que se puede sacar desde un cielo minimamente oscuro? ¿Os queda alguna escusa para no intentar la astrofotografía?

Saludos,
Rafa

P.D. Este mensaje a aparecido practicamente igual en otros foros. Teniendo en cuenta la baja densidad de astrofotografos, creo que cuanto mayor distribución le de a este tipo de SPAM mejor . Si alguien se siente molesto por leer esto en varios foros... lo siento

Buenas, me acabo de encontrar con este tratado sobre el ruido en la 10D y como determinar cual es la mejor exposición. Es bastante extenso y tiene muchos detalles, pero en resumen el autor recomienda:

Temperaturas medias altas (20ºC): sumar poses de 1 minuto a ISO 1600 o de 2 minutos a ISO 400
Temperaturas frias (10ºC): sumar poses de 2 minutos a ISO 1600 o de 4 a ISO 400
Frio invernal (0ºC y menos): Sumar poses de 4 a 6 minutos, da igual la sensibilidad.

Supongo que para el resto de cámaras será similar.... Tened en cuenta que esto se refiere a SUMAS de muchas imagenes (a partir de 10), donde los ruidos se promedian. Para tomas únicas, cuanto más bajo sea el ISO menor ruido.

Estos son los tiempos máximos recomendables. Evidentemente solo se puede exponer tanto si se usa una montura con seguimiento, en caso contrario el límite lo marca la focal.

Saludos,
Rafa